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【海闊天空】直布羅陀的恩怨情仇

海中的直布羅陀海峽巨岩。圖/Andres Alvarado

鐘乳石洞內以炫麗的燈光配著震撼的音樂敘述海格力斯柱的故事。圖/九里安西王

摩爾人於8世紀起在直布羅陀興建的城堡遺跡。圖/九里安西王

英屬直布羅陀海峽的纜車帶遊客居高臨下觀覽海峽風光。圖/九里安西王

建物背景是直布羅陀巨岩下的直布羅陀機場。圖/九里安西王

沙烏地阿拉伯皇室捐巨資重修的清真寺。圖/九里安西王

歐境之南,海峽對岸即是北非。圖/九里安西王

文/九里安西王

最近幾次到歐洲旅遊,都是一次只去一國,然而去年的環遊西班牙,卻在護照上蓋了英國和西班牙兩個章。原來,在西班牙境內竟有一小塊英國的領土,想要到當地旅行、洽公,就要申請「入境」和「出境」,正式的程度絲毫不含糊。

行程中,我們特地花了半天時間,遊覽只有6.8平方公里的英屬直布羅陀,那裡是西班牙南臨地中海的一個半島,是英國與歐洲大陸唯一接壤的地區(也就是英國和歐陸相連的領土)。

巨岩扼守地中海門戶

歐非大陸在直布羅陀海峽裂開,最窄處只有14.3公里,海峽成為地中海出入大西洋的唯一航道,遠望如巨鯨般的直布羅陀巨岩(Rock of Gibraltar)則像堡壘一樣,替英國扼守地中海的門戶。

1704年,英國趁西班牙王位繼承戰爭期間,攻占直布羅陀,9年後,西班牙波旁王朝為換取英國的承認,在《烏特勒支條約》中將此地割讓給英國。其後,西班牙一直想收回主權,甚至在佛朗哥元帥獨裁的時代曾封鎖邊境,英國仍牢牢地控制此地絕不放手。

公民自決想當英國人

數百年來,英西兩國多次發生戰爭和摩擦,雙方恩怨頗深,卻因為英國在法理上站得住腳,堅持不肯歸還,西班牙也無可奈何。

1975年佛朗哥去世後,民選政府重新開放邊界,英西相繼加入歐盟。英國政府終於同意將「英屬直布羅陀」交還給西班牙,並在2002年舉行公民投票,由住民決定所屬國家。

沒想到當地3萬多個居民,竟然以98.97%的比例壓倒性多數否決,寧願繼續成為曾經控制地球1/4土地的大英帝國領地,替英國守著這一小塊直屬領土。由於英國如今已正式脫歐,所以兩國恢復邊界管制,英西數百年來的恩怨依舊無解。

我們在西班牙的海關停車場下車通關,走到另一邊的直布羅陀機場停車場,換乘兩輛老舊的地陪觀光中巴。

搭車能穿越機場跑道

直布羅陀機場橫在西班牙的邊界之南,機場跑道一直延伸到海中,切斷唯一的過境道路溫斯頓·邱吉爾大道。我曾在國家地理雜誌看過專文介紹,每當有飛機起降時,平交道型的欄杆便落下封閉道路,禁止車輛通行,至少需等10分鐘或達2小時。

然而當天,原本期盼可以看到世界上唯一的公路穿越機場跑道奇景,卻沒有出現,後來才知道,跑道下方的新建隧道已於2023年3月31日完工通車。雖然省了不少時間,但無法體驗穿越飛機跑道、平交道,還是有一點小小的失落。

司機兼導遊沿途導覽

中巴的司機兼地陪導遊說著一口帶有西班牙腔的英式英語,一路在狹窄蜿蜒的老城區街道中橫衝直闖,口中則如背書般介紹道路兩旁的景點。我們先到海邊看燈塔,看沙烏地阿拉伯皇室捐巨資重修的清真寺,再以同樣瘋狂的速度,開上一邊峭壁一邊懸崖的狹窄登山路,把我們帶上426公尺高的直布羅陀巨岩頂,這裡可以清楚看到對岸的北非摩洛哥。

石灰岩地形的巨岩內密布天然洞穴,St. Machael Cave鐘乳石洞是最大的天然洞穴,又稱為大教堂洞,內有混凝土舞台,可容納400多個座位,可當用作禮堂,每年的「直布羅陀世界音樂節」也在這裡舉行。

岩洞舞台上演海神劇

洞內打著炫麗的燈光,配上播放著相當震撼的音樂,演述西方經典神話傳奇海格力斯柱(Pillars of Hercules)的故事,原來直布羅陀巨岩就是神話中聳立海峽北岸的柱子,而南岸的柱子則在北非。可惜洞中溼度頗大,椅子全是溼的,我們只能站著觀賞許久。

因巨岩居高臨下控制著直布羅陀海峽,戰略地位重要,所以隨處可見軍事遺跡。二戰期間,英國在巨岩中挖了一個總長達55公里的防空洞,可容納一萬六千名駐軍,儲存16個月的食物,有發電站、蒸餾水廠、醫院、麵包店、彈藥庫和汽車維修車廠等,比金門太武山的規模更大,如今則成了博物館。

歐非必爭地的歷史一頁

從布羅陀巨岩下來後,中巴仍瘋狂地穿梭在巷弄中,最後在大砲台廣場的城牆水門前,將我們放下。這處廣場位於狹長的老城的北端,原本是一片海灘,古時候水門外就是大海。

公元8世紀,北非回教徒摩爾人的先頭部隊在此登陸歐陸,修建一座名為「勝利之城」的灘頭堡,至今仍可見其遺跡,再由此北上,最終占領大部分的伊比利半島長達近800年之久,因此他們將巨岩稱為「征服山」。

大砲台的名稱,則源於1817年英國建的砲台和兵營,如今廣場上有許多酒吧和餐廳,也常舉辦各種文化活動,包括現場露天音樂會到國慶慶典等,是直布羅陀的主要觀光景點之一。

旅客間的喜怒哀樂

此行最有趣的,是觀察到團內各小團體間的互動,竟也暗自上演著猶如國與國之間的愛怨情仇。

我們的旅遊團有33位來自英語世界的全球各地團員,雖然其中美國人占大多數,卻很快形成幾個小團體。7位來自肯德基州的老美,是一群多年老友組成;來自印度和美國的印度人,很快走在一起;加拿大和澳洲人自成大英國協團;4位不同族裔的老美中年單身女郎也很快走成一團;2位重量級的烏克蘭單身大媽原本就是朋友,相約一起報名,旅館同住一間房;我和妻算是異數,遊走在各個小團體中。

儘管兩位大媽住在美國新澤西州近30年,仍改不了烏克蘭口音。從第3天開始,就常跟著我們一起逛。愛琳娜看起來比較溫柔,說話輕聲細語,結婚40多年的老公在兩年前染疫過世,不時淚眼婆娑地說著老公的故事,似乎尚未完全走出喪夫之痛。另一位安娜則是從頭到尾不斷抱怨,抱怨行程安排不合理,抱怨導遊不公平……

我們在大砲台吃一頓地道的英式午餐後,兩位大媽跟著我們一起逛街,才走幾步路,安娜看到一間精品店,頭也不回衝進去,再看到她時,手中提著大包小包,不斷炫耀剛買的新包和新鞋。

愛琳娜搖頭不語。隔天到了塞維利亞,愛琳娜繼續跟著我們,安娜卻未相隨。「從今天起我自己住一個房間。」原本相約旅遊的朋友,行程還沒走完就鬧翻了,我們沒有多問原因。

其實國與國之間沒有永久的朋友,也沒有永久的敵人,而人與人之間是否能相處,大概只問氣味是否相投了。

16 09 2024

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